【编者按】厌倦了东京、京都、大阪的摩肩接踵？想在日本来一场真正治愈身心的深度体验？这条被CNN誉为“全球最美骑行道”的岛波海道，或许能颠覆你对日本旅行的想象。它不仅是连接本州与四国的跨海奇迹，更是一条能骑行穿越碧海群岛的梦幻之路。从尾道古寺的晨光到来岛海峡大桥的落日，从柠檬岛上的艺术奇观到濑户内海的星空帐篷，这里藏着日本最诗意的山海交响。本篇将带你解锁这条70公里天堂之路的终极玩法——无需专业骑行经验，也能收获媲美《海街日记》的电影感旅程。（编者按完）

　　下次去日本，别再挤在东京、京都、大阪的黄金旅游线人挤人了。不如试试“岛波海道”，这条名字充满诗意的跨海路线，直译过来就是“岛屿连绵的海上道路”。

　　全长70公里的本州四国大桥高速路——大家更爱叫它岛波海道——从广岛县尾道市出发，跨越濑户内海，一路串联起向岛、因岛、生口岛、大三岛、伯方岛、大岛这六个岛屿，最终抵达爱媛县今治市。

　　这条路线最绝的是，你能360度无死角欣赏碧海与星罗棋布岛屿交织的壮丽画卷。

　　但震撼我的不止是海天一色。沿途六座气势恢宏的大桥更是点睛之笔，尤其是世界首座三连悬索桥“来岛海峡大桥”，简直让人叹为观止。

　　岛波海道虽是连接六岛的跨海高速，但更出名的是它对骑行爱好者超级友好！高手大约4小时就能骑完全程，但像我这样边骑边玩的，建议安排3天慢慢享受。

　　在日本开过车的人都知道当地路况有多安全，这份安心感同样延伸到了骑行道。岛波海道的骑行路线维护得极好，全程有醒目的蓝色指引线，沿途还有距离标识。除了上桥的缓坡需要稍微使点劲，其他基本都是平路，对新手特别友好。

　　我这次玩了点混搭：前两天租车自驾，最后一天骑行25公里。这样既能开车快速打卡远处景点，又能深入只有骑行才能抵达的秘境。

　　从大阪坐两小时车就到尾道。这座夹在山海之间的斜坡小镇太有味道了——房屋寺庙层层叠叠嵌在岩壁上，随便走走都是《穿越时空的少女》同款场景。著名的“尾道寺社巡礼”路线串联起25座古寺，在迷宫般的石阶小巷中穿梭，转眼就能俯瞰濑户内海的全景。

　　得益于得天独厚的位置，尾道自古就是濑户内海的重要商港，至今仍保留着怀旧的“港町”风情，还有摆渡船往来于各个小岛之间。

　　如果在尾道开始骑行，记得去车站旁的租车中心选车。车型超全：越野车、带前篮的城市车（日本主妇最爱）、还有爬坡神器电动助力车。别觉得用电动助力车不够专业——当你轻松冲上陡坡而不用大腿发抖时，就知道有多香了！

　　租车一天3000日元起（约合人民币150元）。整条岛波海道设有10个租还点，大部分支持异地还车（部分车型除外）。虽然不强制预约，但旺季强烈建议提前订车。

　　轻装上阵是骑行王道。如果行李多别担心，沿途多数酒店都提供有偿行李配送服务。

　　平日安静的尾道，每天清晨会在两个地方瞬间苏醒：一是租车中心，二是港口码头——骑行者们在这里搭10分钟渡轮前往向岛，正式开启跨海骑行。

　　当骑行者乘船前往向岛时，我和男友在尾道取了租的车。我们开车穿过向岛，在因岛大桥前的休息站停车——这是岛波海道六座大桥中的第一座。我们特意步行上桥感受了一番才继续驾车。

　　1983年建成的因岛大桥，曾以770米的主跨长度位居日本第一。它的特别之处在于：自行车道和人行道设在主车道下方，骑行时仿佛悬浮在海天之间，刺激感满分！

　　欣赏这座连接向岛与因岛的大桥，最佳观景点是因岛大桥纪念公园。那里有沙滩和露营地，开车骑车都能到。

　　因岛上的白泷山是骑行主线外的热门支线。山上有500尊19世纪中期留下的石佛，登顶后更能将濑户内海国立公园的360度全景尽收眼底。

　　接着我们驶过生口岛大桥，直奔以柠檬闻名的生口岛。途中在濑户田日落海滩停留——800米白沙与果冻海让这里被评为日本顶级海滩之一。

　　值得专程绕道的是位于耕三寺内的“希望之丘”。广岛雕塑家杭谷一东用卡拉拉大理石打造了5000平方米的纯白雕塑花园，地中海风情扑面而来，恍惚间以为穿越到了圣托里尼，在日本乡下遇到这般景象实在太魔幻！

　　最出片的是顶端的“希望之塔”，三角形纪念碑直指苍穹，随手一拍都是ins大片。

　　生口岛是日本柠檬产量第一的产地，果实特别饱满。本地老铺“富士本铺”能买到各种柠檬零食和鲜果，隔壁还有卖柠檬gelato的小店。沿途休息站不仅卖萌系纪念品，更按季节供应各种柑橘类水果。

　　谷歌搜索“怪兽柠檬”，会发现一个藏在多田罗大桥骑行道旁的打卡点——只有骑车或步行才能抵达的巨型柠檬怪兽雕塑，其实是当地著名品牌“海兽柠檬”的艺术化身。

　　虽然每座桥都美得震撼，但多田罗大桥的双塔斜拉设计尤其优雅。桥塔下方的特殊结构会产生奇妙的声学现象：在下面发出声响，能听到强烈的回荡轰鸣，仿佛整座大桥在低吟，这成了骑行者必玩的互动体验。

　　穿过多田罗大桥就来到岛波海道最大的岛屿——大三岛。虽然岛屿面积最大，但主线骑行仅需经过5公里路段。不过强烈建议你岔开探索——虽然骑车也能到各景点，但开车环岛显然更方便。

　　我本想参观伊东丰雄建筑博物馆，可惜暂时闭馆修缮。转而去了户栗美术馆，这座与濑户内海自然景观完美融合的美术馆，本身就是一件艺术品。

　　在大三岛没遇见野猪，但这些家伙常破坏庄稼，当地人捕猎后将其制成肉食和皮革配件。

　　我们特意去了“猪骨拉面”小店，尝了盐味、味噌或酱油汤底的野猪拉面，还有野猪叉烧饭。因为野猪以柑橘和橡果为食，肉质焖煮后带着火腿般的纹理和淡淡甜香，非常特别。

　　第三天，我在伯方岛取了电动助力车，骑过伯方·大岛大桥进入大岛。沿途小镇宁静得只有车轮碾过路面的声音，偶尔有汽车驶过。跟着地上的蓝线根本不用担心迷路，标识多到像在玩现实版导航游戏。

　　我咬牙骑上了隈研吾设计的骑楼山观景台——这里能俯瞰整条岛波海道的壮阔全景。爬坡虽然吃力，但配上电动助力车和用本地盐调味的柠檬gelato，辛苦都化成了甜蜜。

　　最后压轴的是奇迹般的来岛海峡大桥。这座1999年通车的三连悬索桥全长4.1公里，曾是全球最长的连续悬索桥群。为对抗湍急的海峡潮流，工程师创新采用共享锚碇技术，堪称建筑史诗。

　　桥上明显热闹起来，对面驶来的骑行者或超车的人让我有点紧张——毕竟好久没骑车了。更糟的是我总不自觉偏左，好几次擦到桥栏，指关节都蹭破了皮。

　　但最终我还是成功穿越大桥，悠闲地骑完最后5公里，在今治i.i.imabari自行车站还了车。25公里慢慢骑了6小时，午后浑身是汗时，一杯用本地柠檬调制的柠檬沙瓦瞬间让我满血复活。

　　沿途住宿选择超多，从酒店到温泉旅馆应有尽有。推荐这三家我的心头好：

　　Hotel Cycle

　　尾道的Hotel Cycle由海边仓库改造而成，号称日本首家能骑着车办理入住的酒店。步行可达车站、租车点和港口。工业风房间配有专用自行车挂架，细节满分。

　　旅馆角屋

　　生口岛上的旅馆角屋原为商人别墅，50年前改为温泉旅馆。虽然建筑带着岁月痕迹，但温暖的待客之道、舒适的榻榻米、宽敞的温泉和精致庭园让人瞬间爱上。每晚怀石料理的主角是现捕的鲷鱼，配当地清酒堪称一绝。

　　Wakka

　　大三岛上的Wakka集酒店、咖啡馆、补给站、休憩空间于一体。我们住了海边的球形帐篷，体验了一把豪华露营——晚餐烧烤，清晨在多田罗大桥的日出光影中醒来。这里还提供“焕新套餐”：非住店骑行者付费就能淋浴洗衣，清爽再出发。